Akademia Estetik – o medycynie estetycznej
  • Medycyna estetyczna
  • Kosmetologia
  • Biznes
  • Psychologia
  • Wywiady
  • Historia

Archiwa

  • styczeń 2023
  • grudzień 2022
  • listopad 2022
  • październik 2022
  • wrzesień 2022
  • sierpień 2022
  • lipiec 2022
  • czerwiec 2022
  • maj 2022
  • kwiecień 2022
  • marzec 2022
  • luty 2022
  • styczeń 2022
  • grudzień 2021
  • listopad 2021
  • październik 2021
Akademia Estetik – o medycynie estetycznej
0
0
Akademia Estetik – o medycynie estetycznej
  • Medycyna estetyczna
  • Kosmetologia
  • Biznes
  • Psychologia
  • Wywiady
  • Historia
  • Kosmetologia

Retinoidy w pigułce

  • 30 grudnia 2021
  • Magdalena Dragon
retinoidy

Retinoidy to jedne z najlepiej przebadanych i najchętniej stosowanych substancji, zarówno w domu jak i zabiegach gabinetowych. Potrafią rozwiązać jednocześnie wiele problemów skórnych takich jak: trądzik, zmarszczki czy przebarwienia. To istotny aspekt dla klientów, chcących kompleksowo podejść do pielęgnacji swojej skóry.

Najlepszym czasem na rozpoczęcie kuracji z wykorzystaniem retinolu lub jego pochodnych jest sezon jesienno-zimowy. Skóra jest wtedy mniej narażona na promieniowanie słoneczne i w związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji fototoksycznych lub fotouczulających jest mniejsze. Poznanie i zrozumienie działania retinoidów pozwoli na efektywne przeprowadzenie zabiegów w gabinecie i przełoży się na zadowolenie naszych klientów.

Czym są retinoidy?

Retinoidy to syntetyczne i naturalne pochodne witaminy A, wykazujące strukturalne i/lub funkcjonalne podobieństwa. Związki te regulują:
– apoptozę czyli naturalny proces destrukcji własnych komórek organizmu,
– różnicowanie komórek,
– proliferację (zdolność do rozmnażania się) komórek.

Retinoidy – właściwości lecznicze

Właściwości lecznicze tej grupy wynikają z wysokiego powinowactwa do pewnych receptorów. Bardzo ważny jest tutaj fakt, że rozmieszczenie tych receptorów nie jest równomierne w całym organizmie. Obecne są one tylko w niektórych tkankach i komórkach takich jak:
– naskórek,
– mieszki włosowe,
– gruczoły łojowe,
– komórki układu immunologicznego.

Retinoidy to substancje o najlepiej przebadanym i udokumentowanym działaniu anti-aging.

  • sprzyjają szybszemu namnażaniu komórek naskórka i wzmacniają jego funkcję ochronną,
  • hamują proces TEWL (czyli transepidermalnej utraty wody),
  • chronią kolagen przed degradacją,
  • hamują aktywność grupy enzymów (metaloproteinaz) odpowiedzialnych za szybszą śmierć komórek,
  • regulują funkcje komórek barwnikowych skóry (melanocytów).

Retinoidy mają działanie przeciwzmarszczkowe, wspomagają redukcję przebarwień hormonalnych i posłonecznych, minimalizują trądzik i powstałe w jego wyniku blizny.


Retinol

Retinol- niekwestionowany hit na rynku kosmetycznym, którego działanie jako jednego z nielicznych, jest potwierdzone wieloma badaniami naukowymi. Początkowo był stosowany jako “złoty standard” w leczeniu trądziku oraz łuszczycy, ale wkrótce zauważono jego pozytywny wpływ na ogólny wygląd skóry. Z powodzeniem zaczął być stosowany w gabinetowych zabiegach anti-aging, jak również w domowej pielęgnacji. Warto wspomnieć, że retinol nie jest formą aktywną i ulega on przekształceniu w komórkach skóry w kwas retinowy, który jest właściwym związkiem czynnym.

Retinol ⇌ Retinal → Kwas retinowy

Wśród tej grupy możemy wyróżnić już 4 generacje, które różnią się między sobą przede wszystkim wybiórczym mechanizmem działania na receptory, ilością efektów ubocznych oraz dostępnością dla kupującego (na receptę lub bez).
I generacja: retinol, aldehyd retinowy i kwas retinowy (są to związki naturalne)
II generacja: związki syntetyczne przypominające swoją budową naturalne retinoidy
III generacja: syntetyczne pochodne znacznie różniące się budową od naturalnych retinoidów ale posiadające powinowactwo do wyżej wymienionych receptorów
IV generacja: tak jak grupa III ale jeszcze bardziej selektywne

Na rynku kosmetycznym istnieje bardzo dużo preparatów zawierających retinol i jego pochodne. Są to najczęściej kremy lub sera o stężeniach od 0,05% – 1% tej substancji (wyższe stężenia powinny być konsultowane z lekarzem lub używane przez kosmetologów w gabinetach, aby nie doszło do nadmiernych podrażnień skóry). Musimy zdać sobie sprawę, że nie wszystkie produkty mogą wykazywać oczekiwane przez nas działanie. Dlatego ważne jest, zarówno z punktu widzenia klienta, lekarza bądź kosmetologa, zaznajomienie się z pewnymi chemicznymi nazwami. Wtedy będziemy mieli pewność, co do pożądanych efektów. Bardzo istotna jest tutaj tzw. formulacja kosmetyku, ponieważ retinol jest niestabilny chemicznie i łatwo ulega degradacji do nieczynnych form. Jego rozkład przyspieszają przede wszystkim wysoka temperatura, światło i powietrze, dlatego warto zwrócić uwagę na opakowanie w jakim kupujemy preparat (powinna to być aluminiowa tuba, saszetka, butelka z ciemnego szkła lub opakowanie typu airless). W celu zwiększenia trwałości retinolu i ograniczenia jego drażniącego działania, można go również “przetransportować” w głąb skóry za pomocą liposomów. Pozwala to wtedy na użycie mniejszego stężenia substancji aktywnej i głębszą jej penetrację.

Budowanie tolerancji na retinol

W celu uniknięcia, bądź zminimalizowania działań niepożądanych występujących po użyciu retinolu zaleca się przede wszystkim rozpoznanie rodzaju skóry oraz przeanalizowanie jej dotychczasowej pielęgnacji. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na niektóre zabiegi (depilacja woskiem lub laseroterapia) jak i stosowanie kosmetyków zawierających:
– witaminę C – nie należy jej łączyć z retinolem podczas tej samej aplikacji, ponieważ zachodzi między nimi reakcja chemiczna, która unieczynnia każdy ze składników. Można je stosować ale z podziałem na pielęgnację poranną (witamina C) i wieczorną (retinol),
– kwasy AHA – zwiększa się potencjał drażniący poszczególnych składników na skórę,
– nadtlenek benzoilu – popularny składnik maści lub kremów przeciwtrądzikowych (Benzacne), zwiększa podrażnienie skóry i jej wysuszenie.

Wprowadzanie retinolu do pielęgnacji powinno rozpoczynać się od możliwie najniższych stężeń, co trzecią lub czwartą noc. Proces budowania tolerancji jest uzależniony od rodzaju i wrażliwości skóry.

Cery tłuste i trądzikowe szybciej się przyzwyczajają niż wrażliwe i suche. Ważna jest również pielęgnacja uzupełniająca, która powinna zapewnić właściwy poziom nawilżenia i ukojenia. Zalecane są delikatne preparaty myjące, kremy regenerujące warstwę hydrolipidową oraz mocno nawilżające. Trzeba oczywiście wspomnieć o niezbędnej na każdym etapie ochronie przeciwsłonecznej. Obligatoryjne jest stosowanie kremów z SPF 50+ przez cały czas trwania kuracji. Jeśli wszystkie te warunki będą spełnione unikniemy podrażnień, przebarwień, zaczerwienienia i łuszczenia skóry. Jeśli po około 4 tygodniach nie będziemy zauważać żadnych negatywnych objawów ze strony naszej skóry, można zwiększyć częstotliwość nakładania preparatu do 3-4 razy w tygodniu. Po upływie kolejnego miesiąca ponownie zwiększamy częstotliwość. Taki schemat powtarzamy aż do momentu, w którym aplikacja retinolu będzie odbywała się co wieczór. Dopiero potem można zastosować kosmetyk o większym stężeniu, powtarzając taką samą kolejność jak wyżej.

Stosowane są również inne, mniej popularne metody budowania tolerancji takie jak:
metoda rozcieńczania – polega na zmieszaniu retinolu i kremu regenerującego w proporcji 1:1. Przy takim rozwiązaniu możemy preparat nakładać nawet codziennie wieczorem, chyba że pojawi się podrażnienie. Wtedy zmniejszamy częstotliwość do 4 razy w tygodniu.
metoda kanapkowa – na umytą skórę nakłada się krem nawilżający i po upływie ok. 30 minut krem z retinolem. Po kolejnych 30 minutach aplikuje się bogaty krem emolientowy, który nie zawiera substancji okluzyjnych takich jak: parafina, wazelina, euceryna, maść cholesterolowa (wtedy retinol nie penetruje głębiej i zostaje w naskórku). Ten sposób jest polecany zwłaszcza dla posiadaczy cery wrażliwej i naczyniowej.

Warto zachęcać klienta do przeprowadzania kuracji na bazie retinolu w gabinecie. Należy podkreślić, że osoba doświadczona, taka jak kosmetolog lub lekarz, będzie potrafiła obiektywnie ocenić efekty zabiegów i na bieżąco reagować na wynikające z niego potrzeby skóry.

W budowaniu tolerancji ważne staje się uzyskanie dobrych efektów przy jak najmniejszej ilości podrażnień. Podczas zabiegów zarówno w gabinetach jak i w domu, cały czas obserwujemy reakcję skóry i dbamy o jej prawidłową pielęgnację. Staramy się dostarczać skórze wszystkie niezbędne składniki, jakich potrzebuje na danym etapie. Tutaj warto wspomnieć również o substancjach nawilżających i łagodzących potencjalne skutki uboczne:
niacynamid (witamina B3) – składnik ten stymuluje syntezę kolagenu i ceramidów
ceramidy – jako składnik tzw. cementu międzykomórkowego regenerują uszkodzoną barierę naskórkową oraz zapobiegają transepidermalnej utracie wody
humektanty – czyli substancje takie jak gliceryna, pantenol i kwas hialuronowy przywracają prawidłowy poziom nawilżenia

Stosowanie retinolu w ciąży i podczas karmienia piersią

Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi odradza się stosowanie retinolu oraz jego pochodnych u kobiet planujących i będących w ciąży oraz karmiących piersią. Doustne leki mają potencjał teratogenny (toksyczne działanie na zarodek bądź płód) i są bezwzględnie przeciwwskazane dla tej grupy. Zewnętrzne stosowanie takich preparatów może skutkować absorpcją do krążenia ogólnego przy czym proces ten zachodzi w niewielkim stopniu. Jednak bezpieczeństwo to podstawa dlatego powinno się zdecydowanie odmówić lub zaprzestać wykonania zabiegu w takich przypadkach.

Włączenie do pielęgnacji retinolu, jako składnika o naukowo udokumentowanym działaniu, na pewno przyniesie wymierne korzyści. Z całą pewnością kurację trzeba świadomie zaplanować i uzbroić się w cierpliwość. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów pojawiających się podczas trwania kuracji, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub kosmetologa. Suma naszych działań sprawi, że będziemy cieszyć się zdrowym i promiennym wyglądem naszej skóry.

Bibliografia
https://www.medicalnewstoday.com/articles/retinols#uses
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6791161/
https://age-less.pl/retinol-pogromca-zmarszczek/
Zasada M, Budzisz E. Randomized parallel control trial checking the efficacy and impact of two concentrations of retinol in the original formula on the aging skin condition: Pilot study. J Cosmet Dermatol. 2020 Feb;19(2):437-443. doi: 10.1111/jocd.13040. Epub 2019 Jun 21. PMID: 31222977.
Brzezińska-Wcisło L, Pierzchała E, Kamińska-Budzińska G, Bergler-Czop B, Trzmiel D. Zastosowanie retinoidów w dermatologii [The use of retinoids in dermatology]. Wiad Lek. 2004;57(1-2):63-9. Polish. PMID: 15181752.
Baumann, Leslie. Dermatologia estetyczna. Red. . Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2013, 380 s. ISBN 978-83-200-4339-6
https://opieka.farm/preparaty/retinoidy/
https://www.aptekarzpolski.pl/lifestyle/zima-czas-retinolu/4/
https://cosibella.pl/Zle-i-dobre-polaczenia-kosmetyczne-blog-pol-1560504572.html
https://www.ptfarm.pl/pub/File/Farmacja%20Polska/2010/03-2010/06%20%20Retinoidy.pdf

Wyślij
Wyślij
Udostępnij
Tweet
Pin it
Powiązane tematy
  • retinoidy
Magdalena Dragon
Magdalena Dragon

Magister farmacji, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Na co dzień w pracy pomaga pacjentom z różnymi problemami zdrowotnymi - jest pierwszą osobą, do której pacjenci zgłaszają się po poradę. Wiedza teoretyczna i praktyczna oraz ustawowy obowiązek ciągłych szkoleń, pomagają jej w doborze odpowiednich terapii leczniczych i pielęgnacyjnych. Zainteresowania: receptura apteczna, analiza wpływu chorób na wygląd zewnętrzny, składy chemiczne kosmetyków, leków oraz ich mechanizmy działania. Do rozwiązywania problemów pacjentów zawsze podchodzi holistycznie, wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin.

Poprzedni wpis
dokumentacja w salonie
  • Biznes

Jaką dokumentację powinien posiadać gabinet medycyny estetycznej? – część 1

  • 21 grudnia 2021
  • Katarzyna Rudlicka
Czytaj
Następny wpis
TCA peeling kwas trójchlorooctowy
  • Kosmetologia
  • Medycyna estetyczna

TCA – kwas trójchlorooctowy w kosmetologii

  • 5 stycznia 2022
  • Jolanta Kozaczyńska
Czytaj
Zainteresuje Cię również
peelingi chemiczne
Czytaj
  • Kosmetologia

Czas na dobry kwas czyli czy peeling musi złuszczać?

  • Magdalena Mikołajczyk
  • 22 stycznia 2023
skóra sucha i wrażliwa
Czytaj
  • Kosmetologia

Skóra sucha, wrażliwa, skłonna do atopii

  • Dorota Szadkowska
  • 9 stycznia 2023
świece zapachowe
Czytaj
  • Kosmetologia

Zapalasz świece w gabinecie, żeby stworzyć nastrój? Uważaj na jeden ich rodzaj

  • Redakcja
  • 6 grudnia 2022
kuracja kwasami u kosmetologa
Czytaj
  • Kosmetologia

Zabiegi z kwasami. Jakie najlepsze są właśnie teraz

  • Anna Augustyn-Protas
  • 22 listopada 2022
woda
Czytaj
  • Kosmetologia

Dr woda, czyli tajny składnik odmładzania

  • Anna Augustyn-Protas
  • 18 listopada 2022
DHEA
Czytaj
  • Kosmetologia

Kuracja DHEA czyli odmładzanie od wewnątrz

  • Anna Augustyn-Protas
  • 10 listopada 2022
wróg urody cukier
Czytaj
  • Kosmetologia

Cukier – największy wróg urody

  • Anna Augustyn-Protas
  • 8 listopada 2022
kosmetologia w Polsce
Czytaj
  • Kosmetologia

Kosmetologia – piękno na wyciągnięcie ręki

  • Jolanta Kozaczyńska
  • 2 listopada 2022
Najnowsze
  • peelingi chemiczne
    • Kosmetologia

    Czas na dobry kwas czyli czy peeling musi złuszczać?

    • 22 stycznia 2023
    • Magdalena Mikołajczyk
      • Kosmetologia
    Czytaj
  • skóra sucha i wrażliwa
    • Kosmetologia

    Skóra sucha, wrażliwa, skłonna do atopii

    • 9 stycznia 2023
    • Dorota Szadkowska
      • Kosmetologia
    Czytaj
  • strona internetowa
    • Biznes

    Strona internetowa – najważniejsza wizytówka Twojego biznesu

    • 3 stycznia 2023
    • Justyna Łukasik-Russek
      • Biznes
    Czytaj
Kategorie
Bez kategorii
9 Posts
View Posts
Biznes
27 Posts
View Posts
Historia
3 Posts
View Posts
Kosmetologia
32 Posts
View Posts
Medycyna estetyczna
27 Posts
View Posts
Psychologia
4 Posts
View Posts
Wywiady
12 Posts
View Posts
Instagram
Popularne
  • peelingi chemiczne
    Czas na dobry kwas czyli czy peeling musi złuszczać?
    • Magdalena Mikołajczyk
  • skóra sucha i wrażliwa
    Skóra sucha, wrażliwa, skłonna do atopii
    • Dorota Szadkowska
  • strona internetowa
    Strona internetowa – najważniejsza wizytówka Twojego biznesu
    • Justyna Łukasik-Russek
  • Magdalena Wójcik
    2023 na kartkach kalendarza menadżera beauty
    • Magdalena Wójcik
  • czynniki wzrostu
    Czynniki wzrostu. Czy hit medycyny estetycznej jest bez wad?
    • Dorota Szadkowska
O nas
Dzięki wieloletniej obecności na rynku beauty, dobrze znamy Wasze potrzeby i oczekiwania i zrobimy wszystko, by nasz blog jak najlepiej na nie odpowiadał. Żeby osiągnąć zamierzony cel, do współpracy zaprosiliśmy doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin. To oni są autorami tekstów i gwarantują ich najwyższą merytoryczną jakość.

Ostatnie wpisy

  • Czas na dobry kwas czyli czy peeling musi złuszczać?
  • Skóra sucha, wrażliwa, skłonna do atopii
  • Strona internetowa – najważniejsza wizytówka Twojego biznesu
  • 2023 na kartkach kalendarza menadżera beauty
  • Czynniki wzrostu. Czy hit medycyny estetycznej jest bez wad?
Akademia Estetik – o medycynie estetycznej
  • O nas
  • Eksperci
  • Kontakt
Portal dla specjalistów medycyny estetycznej

Wpisz szukaną frazę i naciśnij Enter.